前陣子前往巴黎購布時, 剛好趕上 Musée des Arts Décoratifs的 Margiela展覽最後一個周末。 展覽主軸主要拿Martin Margiela自家品牌跟他在愛馬仕當創意總監的作品風格做平行比較 。除了系統性的介紹MMM以外，更有趣的是可以看出來Margiela這位時尚前衛先驅如何在效力於愛馬仕 (1997-2003) 時期，在集團商業考量下做出的一些調整。算不上是妥協，比較像是利用不同的資源重譯他擅長的解構主義。

一向以解構重組而聞名的Martin Margiela，在幫愛馬仕效力的期間，設計作品整體看似風格經典保守，跟自家設計的實驗性風格相差甚遠。但仔細一看Margiela靈魂都在細節裡， 以豐富穿著方式 (一衣多穿 /正反面穿/多層次）的詮釋來代替自家品牌比較不修邊幅或是舊布回收剪裁的解構 。有時候在研究剪裁手法時，我們也常常參考他在90後期的作品，這次在展覽中也看到不少他對MétaFormose以及當代時尚的影響。

Margiela 展覽跟MétaFormose歷年作品 (由上而下分別是Neutral Dress ,Privé Poncho, Quatrieme Coat, Shibuya Trousers.)

其中展覽中提及Margiela對於自家品牌呈現的堅持， 讓我看到頗有感觸 。時尚界多半品牌都會邀請國際明星代言 ； 時裝秀則邀請影劇明星、 網紅來幫品牌貼金。 大部分的走秀都淪落為製造話題性的spectacle, 鮮少大品牌能夠守住陣線將焦點拉回服裝本身。  

以下是小編覺得值得跟大家分享Margiela專有的 manifesto (主義)。

A.) 秀場座位平行高度，無分前後排，去除時尚圈階級分明的制度，把焦點放在伸展台上的作品，而不是坐在台下的時尚編輯， 明星，抑或是今日的網紅。

B.) 喜歡用素人模特，無種族及年齡分別 (這點我覺得很了不起。因為時尚有時候的確會因為社會大眾的撻伐聲浪，來做一些看似政治正確但不痛不癢的小改變。)

C.) 早期使用純白無logo標籤、後來演變成數字編號（0-23）標籤，伸張時尚產業不應該名人化  他本人也從來不接受任何訪問。

除此之外 ，還看到這幾季回流方形墊肩以及Oversize 羽絨衣是MM從80年代末期就開始不斷研究演變的版型 。

令人會心一笑的作品。沒錯 , 不用懷疑，這是一件羽絨大衣。

歡迎參考IG 限動來看更多展覽精華 (Margiela展覽的部分在最後。)

Martin Margiela 秉持「美的定義並非完美，而是存在於能讓自身感動的事物上， 不論是什麼樣的年齡、身材、種族，都不應該被侷限。」。與其說他反時尚，或許更貼切的名詞應該是他是一位不折不扣的時尚基本主義者。在他掌舵下， 時尚卸下光鮮亮麗，回歸初衷，純粹衣服跟衣著者的關係。